初登洪水嶺

小城漣源之南，有洪水嶺。洪水嶺之于漣源，猶岳麓之于長沙，香山之于北京。

我到漣源雖已一年有余，卻從未去過，只知道大概方向，只在博友的博客中見到過關于它的文字和照片，心中很是向往。今年七月初，購房定居于老干路，離它愈近，向往愈切。

七月的最后一天，是周日。五點半，天剛泛亮，我即攜小女出門，沿人民中路向東。時人車稀少，霓虹寂寞，天上星子清晰可見；抵五馬，南轉交通路，插三角坪，奔火車站，漸見有人著運動裝，一律健步向前。我知道他們定是去洪水嶺晨練之人，遂跟定，穿過鐵路下的隧道，隨行的人愈多。過隧道不久，在馬路上坡轉彎之處，大隊人馬不約而同地從左邊一個不起眼的屋角拐入山道。我對小女說：“這肯定是洪水嶺的入口。”于是也隨眾拐入，登幾步臺階，再拐過屋角，只見林木遮蔽，一條水泥小道向林中延伸，前面不遠處赫然立著一塊碑：“森林公園，旅游勝地。”

隨小道入山，樹愈多，愈密，愈大，中途有一個岔口，右道平緩向前，左道盤旋上山。人流也一分為二：年長者大多從右，年輕人多有從左。我上左道登山，坡陡，小道修成“之”字拐，鋪石階，從密林中穿過。有牛兒悠然吃草于道旁，頸鈴叮當。半坡上有一座矮小的土地廟；近峰頂，有正在修建的白云寺，氣勢恢宏；香火皆旺。中國的神靈很有意思，都是由一些立德立功立言的先賢被后人敬仰而成，這是中國宗教文化的可愛之處：你若有足夠的功德，你也可成神。

回頭向來處張望，只見人流不斷涌上來，不斷涌上來，臉上皆笑容親切，是太平盛世康寧之象也。

白云寺前，岔道多分，散向林間各處。人即散向各處，或獨，或雙，或眾，各得其所；或練，或逛，或立，自有其樂。

林氣清新，百鳥在密林深處啁啾鳴叫。忽某處有一人長嘯，聲蕩林樾，引起許多人效仿，一時間，嘯聲四起相應。

轉過一個埡口，一輪紅日正噴薄而出，霞輝天地。我情不自禁向日長嘯幾聲，頓覺身心清爽，暢快無比。

登上峰頂，從一處樹林稀疏之處向下望去，小城一覽無余。漣源小城，漣源小城，真的不是很大！

虎泉井

游洪水嶺沒幾次，就知道了另一條上山的主道：虎泉井。

一出鐵路下的隧道，即向左拐上一條窄水泥馬路，上幾米坡，是一個池塘，塘角是一棟房屋，窄馬路上坡至屋后向右拐，過幾棟民房，便可看見路的上下各有一個荷塘。下面的少水多草，荷莖稀疏。上面的多水，植荷養魚。春夏之季，是“魚戲蓮葉間”的詩情；盛夏之時，則有“映日荷花別樣紅”的畫意；至于路過的中學生，甚或成年人，免不了要贊一番“不染不妖”，就是順理成章的了。人、地、景、物，不管什么，一經文化熏染，就會滋潤百世，細水長流了。而那些再偉大的政治、戰爭、政策，無非一陣雨罷了；唯有文化，如泉井，如河流，常涌常新，愈流愈長，成為一片土地的永久地標和記憶。

在荷塘角右拐，是上山的主道之一，直達白云寺。不過，還是徑直走幾步吧，便是一處小山谷，谷底有三眼水泥石砌的四方井，呈階梯狀，便是虎泉井。最上面那口井用不銹鋼薄板蓋封了，留有一個二尺見方的活頁“窗口”用于取水，這是“吃水井”。泉水從井沿的溢水道流到第二口井，用于淘米洗菜，叫“洗菜井”。再流到第三口井，用于洗衣洗物，叫“洗衣井”。再流出去，入荷塘。這樣一泉多井的格局，各地常見，是人們根據生活需要，使物盡其用的智慧結晶。在“吃水井”擔水，在“洗菜井”洗菜，在“洗衣井”洗腳，大家都規規矩矩遵守，很少有人不更事。偶有頑童不遵，便遭訓斥。

井的靠山一面是一道石砌擋土墻，嵌著一塊碑，上部刻著“虎泉井”三個字，下部刻著“用專用桶打水，打完水后蓋蓋，破壞者罰款”等規約。我以為，這些規約其實是另一種泉井，它們散落民間，又太陽一樣照耀民間，泉水一樣潤澤民間，成為朝堂之上的法律條例的重要依托和補充，有著朝堂律令所不能的功效。我甚至以為，人的一生，大抵都在不自覺地尋鉆律令的空子，甚至違反律令；但都在自覺地遵守著這些規約——這文化的底色和文明的祥光。

每日清晨，附近的居民都來井里取水，有的肩挑手提，有的用小拉車拉，有的用摩托車運。水泥小道上濕漉漉的，路邊青草特別茂，特別翠。自來水時代，還是來自大地深處的乳汁值得信賴，而且免費——母乳啊。

因為虎泉井，我上下山總是走這條路。尤其是在暑熱時節，來到井邊，泉井透著涼氣，頭上茂樹蔭封，暑意頓消。在“洗衣井”里洗個腳，在“洗菜井”里洗把手和臉，再到“吃水井”里掬幾捧清泉入口，啊，人生沒有更愜意的事了！

我突然發現，這又洗又沐之后，再上前喝水，幾乎就是用朝圣的禮儀啊，幾乎就像在教堂領圣餐的儀式啊。喝完水，坐井邊砌石上，爽涼收汗，通體愜意，幾乎不想再起身回城，而已心生“歸隱泉林”之意旨了。

白云寺

洪水嶺上最氣派的建筑、人氣最旺的場所有兩處：一處是某生態山莊，一處便是白云寺。莊與寺相隔不遠，斜面而對。這似乎是一個隱喻：酒肉場所與佛家凈地，物質與精神，紅塵與仙界……就這樣毗鄰對峙而相安無事。一邊是烤羊烤雞，一邊是普渡眾生；一邊是燈紅酒綠觥籌交錯，一邊是古佛青燈梵唄悠揚；一邊是食客饕者如織，一邊是善男信女如云。想想也是，人世無非肉與靈，二者本來就密不可分。當然，莊或許更豪華，然而，寺確實更恢宏。

白云寺原來只有一處矮舊的小廟，各方神靈濟濟一堂也擠擠一堂，像許多人共用一個辦公室，多進去幾個人就無處落腳了。近幾年進行大規模擴建，拆了老廟，建成上下兩進新殿。兩進都修通了入山馬路，辟出了停車坪。上進是主殿，曰“大雄寶殿”，高大雄偉，氣度不凡，仿古斗拱構造，雕梁畫棟，琉璃耀彩，四個檐角如鷹隼張翼，風鈴清越。下進是配殿和僧房，尚未完備。殿檐上砌著屏墻，寫著“國泰民安”四個大字，上面常有一群鴿子翔集。

我曾經激烈地反感修廟修墓修祠堂，認為這是封建之淵，迷信之藪。而現在，我已不再這么認為了。在尼采宣布上帝死了之后，西方一下子似乎解放禁錮了，但實則是思想行為混亂了，經百余年反思，如今他們認為造一個上帝比沒有上帝更需要，也更好。人，最怕沒有信仰，沒有精神寄托，沒有靈魂避難所和求解地，哪怕這種信仰是虛妄的，也比沒有的好。何況，一種數千年的綿延傳承，不是說斷就能斷，說切就能切的。我見過幾次白云寺集體誦經的活動。數百人擠在殿內殿外，跟著主事和尚敲擊誦唱。那么多人的虔誠發自內心，誦聲經大殿共鳴回蕩，形成一種震撼人心動人心魄的神奇慈音和氣場，似乎滲穿殿頂，回旋上升，驚動神靈，接通宇宙。“驚天地泣鬼神”，大約可以形容那種氣氛效果。對于求神拜佛，我大致還是腹誹的；但我在讀書中，接觸過一些佛教教義，認為佛教思想中有許多是真正的大宇宙意識、大生命意識，其悲憫的情懷，四大皆空的觀點，甚至比基督的愛的哲學更宏闊更超拔，比道法自然更空靈更高蹈，有著人生的大智慧和人世的大經驗，是值得參悟的。現在，我喜歡上了聽佛教音樂，一聽就心靜神凈，妙不可言。

人，所以高出動物，因為有了思想和信仰，有了精神和文化。詩，所以稱為文學的最高樣式，因為它是“神性的語言”，你看，“詩”這個字就是由“言”與“寺”組成——“語言的寺廟”啊，或者說是“寺廟的語言”啊。宗教，所以稱為信仰，因為它撫慰心靈，叩響靈魂，參悟生命，抵達神性，獲得安寧。

由此，白云寺矗立在高處，遠遠高過斜對面的山莊，單是它檐頭的風鈴聲，就和林間鳥的啼囀一樣，值得一再聆聽……